domingo, 12 de mayo de 2013

Guia del Tirol liroliroroliroliiii


Visto el éxito de publico y asistencia, y a petición del interfecto, inicio breve y breva guía del Tirol.

Ambientemos el asunto:



La primera recomendación, y la que más agradecida será, es esta: si se tiene intención de hacer un paseo montañoso, y al Tirol se va a eso, es el calzado, ¡¡¡esencial¡¡¡ si no se quiere estar jodido todo el viaje.

Es necesario un doble calcetín, de supercalifra… calidad pura,
Tipo McKinley o este de aquí.

El que vaya encima también debería ser grueso (el calcetín no el usuario). Si no se hace caso a esto, bien atenerse a las consecuencias, bien hacer solo excursioncitas en plano. Una vez calcetinados el zapato/bota no es tan importante, aunque no debe ser un guarrete.

No hay mal tiempo ni demasiado frío.

Conviene llevar una chaqueta paravientos, o quizá en junio un poco más abrigadita, con un chubasquero en el bolsillo, para subir a Kaunertal o la la carretera de Solden, una buena prenda de abrigo.
Antes de empezar unas precisiones a las precisiones.

Será fácil que veas marmotas, además bastantes, si subes al Kaunertal, desde le mismo sitio que está hecha la foto del lago verde, al otro lado de la carretera, hay muchas madrigueras, si te paras en principio se asustan y se esconden, pero a los dos minutos salen a curiosear, pero sin alejarse de la boca de la madriguera; yo me jarté de hacerles fotos.

Fíjate bien en la tapa, esa es la única manera de tener una con una cerveza, por cierto, esas son las pequeñas.

Pasemos a la previsión meteorológica. Si alguna vez has dudado acerca de qué significa "tiempo cambiante", después del Tirol no te quedará duda.

Primero, porque puedes pasar de 700 a 2500 metros, en un pis pas (aquí pis pas quiere decir exactamente pis pas).

En segundo lugar, porque en los valles a partir de 3.000 metros suele haber mucha nieve.

En tercero, porque cada valle tiene situaciones diferentes en muy poca distancia: abiertos o no a los vientos, a las nubes, orientados al norte o al sur, o simplemente la puritita suerte.

En agosto no hace frío, salvo muy muy arriba, pero te pueden venir rachas fresquillas que aconsejen, al menos, un paravientos. Yo me tuve que comprar uno en Innsbruck un día que habíamos salido con un sol y un calor estupendos.

Pongamos varios ejemplos, eso sí, de una persona con el termostato completamente estropeado.

Primero un mapita para situarse:



(ckick y se ve en un tamaño usable)

Innsbruck, es probablemente el sitio en el que haréis centro, aunque no está en el centro del valle sino más bien a un lado, es el único en que a las 7 de la tarde no está todo el mundo en la cama. Perfectamente comunicado en el valle por una autopista de la que salen las carreteras, buenas y con curvas, a los valles

Para verlo: son cuatro calles muy bonitas y de buenas cervezas, muy hacible andando y con pequeñas distancias, los monumentos escasos, con la estafada del palacio que está casi completamente cerrado, en restauración, y apenas te dejan ver dos salas. Un día (una mañana, más bien) y listo. Subir a la torre del reloj es curioso aunque no imprescindible.
A partir de aquí lo más bonito son los valles, tres hacia la zona italiana Ötztal, (ojo en la carretera te lo puedes encontrar como Oetztal, ötz o Oetz), elPitzal y el Kaunertal, .

Son los tres muy bonitos asina que empecemos

Aquí buen información y actualizada de los valles
http://www.gletscherpark.com/en/service/news/wildspitzbahn--cafe-3440_850

El Valle del Ötztal, Langenfeld, carretera al glaciar desde Solden, cascada de Umhausen:

Ver en http://www.oetztal.at

Este valle es hermosísimo desde cualquier punto de vista, es el más cercano a Innsbruck y da para ir varios días. Tiene la excursión más “planita” de todo el Tirol un camino que va en paralelo al río después de Langenfeld

La primera excursión sin duda es a STUIBEN FALLS, en Umhausen, tiene un paseo muy accesible alreredos de la cascada y un bar en los alrrederores (más bien tenía, aquí fui la priemrea vez no ido este año)










Una paradita en Langenfeld, iglesia pintada y tumbas de soldados de la II guerra, no es una maravilla, pero le tengo cariño y está en la misma carretera.

Desde aquí sale, a la izquierda de la carretera, una carreterita, nada turística y que a mí me encanta, la que va Gries (mira el G earth), sube en un salto al alto valle y tiene parada y minipaseos mu guapos.

De vuelta a la carretera general, siguiendo valle arriba se llega a Soelden.

Y desde allí sale una carretera (de peaje) que va hasta el glaciar, donde hay esquí de verano, con vistas al Wildspize, (montaña gorda).
Este valle no os lo deberíais perder.

Valle del Pitzal,

Este es un valle más de trekking y de actividades invernales, no obstante tiene (tenía hace muchos años, no sé si ahora continúa) una especialidad, que se puede desde el final de la carretrea y con un corto, relativamente paseos, llegar a la cola del glaciar y casi tocarla. A pesar de ello, de no dar tiempo yo prescindiría de este valle.

El que sí haría es el Kaunertal, y su famosa carretera de las Las 31 curvas, a la que se entra pagando un pequeño peaje, sube hasta lo alto, por encima de los glaciares (nos nevó en julio).

El Kaunertal es buen ejemplo, parecido a los otros y de qué tipo de viaje os espera, este:

Se empieza, bien leéis, "empieza" a subir desde aquí:


No queridos, no desde el valle bonito de abajo, se empieza a subir exactamente desde donde está tomada la foto, un poco más adelante/arriba, hay un puesto de peaje.

Una foto para que sirva de referencia, se puede ver en la señal que ya has subido hasta los 1.500 metros, y te anuncio, yo, no la señal, que te queda hasta los 3.500, lo que se ve al fondo es el Kaunertal, que a su vez está 500 metros por encima del valle del Inss. Vamos...  unas escaleritas de nada casi sin curvas.



Desde ahí se sube por esta carretera, de la que solo puedo poner una parte, es famosa por tener 32 curvas como esa que se ve al final, en la foto solo han cabido dos de las 32, y eso qeu es una panoràmica de tres fotos.


Justo a esa altura ya casi estás en el principio del galciar:


pero todavía te queda una subidita como esta:


para llegar a un confortable clima (en julio, no quiero imaginarme en otro tiempo)


y que los lugareños te miren con cara como de decir ¿y este gil que coño hace aquí?


Eso sí, si no tienes vértigo, no te mareas y no te da mal de alturaa  los 3.500 metros, el final de cualquiera de los tres valles (Otzal, Pitzal y Kaunertal) y el recorrido por cada uno de ellos merece mucho la pena.


Por hoy ya termino, pongo plano general y continúo con:
- Excursiones del teleférico cerca de Innsbruck
- Neuschwanstein
- Seefeld y Garmisch
- Por carretera a Salzburgo, Ciudad.
- El maravilloso Hallstastt Y alguna otra excursión de propina.

Excursión a la montaña de Igls

Aunque en el mapa he puesto kofel, el sitio de la excursión que os propongo se llama IGLS, está muy pegadito a Insbruck, justo en la falda de la montaña de enfrente mirando hacia Italia (unos 20 o 30 Km).
Este es el plano de las rutas por el sitio:


Se trata de un teleférico que te lleva hasta casi la cumbre y desde el que salen muchas rutas de senderismo, este es su primer problema, que puede elegirse una que te lleve al quinto pino.
Lo ideal es dejar el coche en el aparcamiento del teleférico, y volver andando hasta el mismo sitio, no obstante no hay problema si por cualquier causa se hace otra ruta, ya que están muy preparados y hay rutas de autobús desde los pueblecitos cercanos hasta la base del teleférico. Es un sitio donde va mucha gente, aunque no está nada aglomerado.
La ruta (más bonita), es subir en el teleférico (estación justo detrás de la tercera foto de la página de antes) hasta el restaurante panorama, (primera foto de la página de antes) de nombre mas que adecuado "panorama", y tomar la ruta de bajada que está a la izquierda según se sale.
Ir hasta Lanser Alms (6), (no es un pueblo, es un cabaña) y allí cuidar de tomar la ruta que desciende hacia Igler Kreutz, donde hay una capilla y sobre todo, un chiringuito con cerveza y comida, de vistas ambas y la del valle excelentes.
En concreto estas:














que me diga, estas

Desde ahí todavía queda más de medio camino. Se hace todo por unos bosques muy bonitos con vistas muy buenas de todo el valle del Inns.
El paseo merece la pena y las vistas tambien, pero es una buena paliza.
Al llegar abajo, justo enfrente de la estación del teleférico, hay un restaurante/bar muy majo, no entrar al del teleférico, solo tiene espaguetis y no solo hablan aleman.
¡¡¡Aboslutamente necesario calzado y calcetín excelentes¡¡¡, si no se tiene abstenerse que puede joder los pies y, como consecuencia las vacaciones.
Otras excursiones de las que no puedo dar referencia, pero que parten del mismo Innsbruck, aquí.
También ahy muchas excursiones en Seefeld, muy facilita una de ellas de las que  hablo en el capítulo dedicado al sitio.







Noisvasain (que así se pronuncia el dichoso nombrecito).


Sitio que yo no me perdería ni de broma. Tiene el inconveniente de que el viaje desde Insbruck se puede hacer un poquillo largo, a pesar de que está relativamente cerca.
Recomiendo ir por l autopista del Inns hasta Mötz, y desviase por Reutte hasta Fussen y de ahí a Hohenschwangau, en la carretera, justo en la frontera, hay un sitio muy bonito, con castillo, donde parase a café y meada.
Al llegar, lo mejor es aparcar el coche en el primer aparcamiento que se ve, justo antes de entrar en el pueblo, a unos 100 mtrs de las traquillas.
La página web aquí.
Si bien no se pueden sacar por Internet La reserva anticipada de entradas es posible mediante un suplemento al precio de la entrada, hasta un día antes, aquí.
Solo es posible la visita guiada, y aunque hay mucho personal, la tienen perfectamente organizada, se sacan los tickets en las taquillas (ojo, antes de subir al castillo), y una vez en la entrada cada 10 minutos entran unas 20 personas de forma muy civilizada.

El interior no se debe dejar de ver.
Además del castillo superior, hay otro abajo, al lado del lago también visitable, yo no lo he visto porque he preferido hacer el paseo que os cuento luego.
Desde las taquillas se puede subir andando, en un paseo (1,5 Km) muy agradable por una calzada entre el bosque, o subir en calesa por esa misma calzada.
Una vez arriba, y como se suele ir con tiempo de sobra para esperar. Se puede hacer un paseo hasta le puente sobre la cascada, que tiene, además, muy buenas vistas sorbe los otros castillos y los lagos. El camino sale por el lado contrario de la entrada, justo debajo de la Torre del Exin catillos, está señalizado




Recomendación importante. No volver a bajar por el camino de las calesas, hay un camino que baja por detrás, por la orilla del río, al final de la cascada, que es una gozada y lo hace muy poca gente, no es difícil ni cansado. Se toma justo cuando sales hacia el camino de la cascada, al la derecha el que que asciende, a la izquierda, el que desciende. Si has tenido la precaución de subirte unos bocadillos y cervezas, tiene sitios estupendos para pararse.
Al final, del camino, tomando la dirección hacia el pueblo, desemboca justo en el aparcamiento.
La vuelta, si no se está demasiado cansado se puede hacer por Alemania, para desembocar en Seefeld, aunque es preferible dedicarle a este sitio una tarde, por lo menos.

Para hacer la foto de la buena que salga to enterito el Exin, hay que irse a la carretera del llano y se puede hacer esto:




Seefeld

No se si esta recomendación es un tanto particular, pero es un sitio que me gusta mucho, allí nos quedamos el año pasado.

Se trata de una de las grandes estaciones invernales de los Alpes, que en verano no está demasiado llena, un pueblo mu típico, paseable en nada de tiempo

Este es un buen sitio para pillar el Hotel

Tiene un hotel con fama y bueno:
Su gran atractivo es que tiene la leche de paseos, trekkins, piscinas cubierta….., casas pintadas y cenas a buen precio.
Yo recomendaría el paseo alrededor del lago, que está pegado a la población, es muy pequeño y tiene toda clase de facilities, desde playitas y bares, hasta patos y ardillas, se hace pronto, es relajado y mu fonito.
Está a un cuarto de hora de Insbruck, y se puede subir por dos carreteras, una con un 16% de pendiente y otra con un 18%, no obstante anchas y sin peligro.
Garmisch-Partenkirchen, es muy parecido, solo que en Alemania.
Unas imágenes mejor que unas palabras:


Voy a darle de comer a Dylan (mi perro) y a la vuelta continuo














































Salzburgo y Hallstatt

Salzburgo.

Según vía Michelin entre Innsbruck y Salzburgo hay 182 Km y 1.h58 minutos, según yo no lo digo que la gente se me cachondea vilmente.

Lo que sí es cierto es que es todo una autovía estupenda. Cuidado de no hacer caso de los navegadores que te pueden llevar por Austria, sin hacer la entrada a Alemania, hacer caso a las indicaciones de autopistas y a los mapas.
Salzburgo es bonito, hay que verlo, pero también es bastante recogidito y se puede ver en poco tiempo.
Consta de tres calles, largas, turistico-comerciales, que incluyen un centro  con la catedral y la iglesia de los jesuitas, el palacio y algo más. Y una fortaleza ne lo alto y visita al castillo, que se puede hacer subiendo en tren cremallera y bajando andando.
Un poco a trasmano de ese centro, pero no lejos, tiene el jardín de la querida del obispo, que está bien pero no es para tirar cohetes, y alguna otra atracción mas alejada. Todo ello con Mozart omnipresente.











Hallstatt.
Nadie debería perderse Hallstatt, además de la cultura del final de la edad del bronce, es un sitio absolutamente maravilloso, esto

http://www.flickr.com/photos/yendoandando/3880231787/in/set-72157622966288456/lightbox/

 y esto:

http://www.flickr.com/photos/yendoandando/5229675518/in/set-72157622966288456/lightbox/


Desde Salzburgo a Hallstatt hay, según via Michelin 75 Km y 1,hora 24 minutos de viaje.
Existen dos opciones para ir, la que te da el navegador sule ser por la autopista que sale hacia el sur por Golling, yo recomendaría salir por el este, bien por la autopista hacia Viena, bien por la carretera secundaria (en esta se tarda mucho por los cruces de pueblos), yendo por la autopsita se deja en la salida 285, y se toma una carretera que va recorriendo todos los lagos (mondsee, wolfgangsee…) que son muy bonitos, hasta llegar a Hallstatt.

En Hallstatt hacer noche, no lo dudéis, os quitais la aglomeración de durante el día, lo veis de noche, y estáis desde el principio al recorrido en barco y al tren cremallera de las minas de sal.
Dicho queda, hay que cenar en la terrazas, cubiertas o no, del lago, subir y visitar las minas de sal (más bien un parque infantil con toboganes que otra cosa, pero con unas vistas estupendas) y hacer el “crucero por el lago”.
En las minas de sal, subir en el tren cremallera, y bajar andando hasta el pueblo, en el lago hacer el crucero corto y no el largo, salen cada poco tiempo y se cogen al paso en cualquiera de los embarcaderos. Visitar las caninas de la iglesia cristiana, bajando luego por el corredor del cura (según se sale de la puerta principal), y el museo de la cultura de Hallstatt.
















Al pueblo no se entra en coche, ni falta que hace, si se va de visita en un día se aparca en los que tienen preparados justo dentro de los túneles de la carretera (las luces altas que se ven en mi foto nocturna), que están muy cerquita, si se pernocta, se cruzan los túneles y, justo a la salida, se desvía uno hacia la parte final del pueblo, que tiene los hoteles y los aparcamientos.

Dad recuerdos a los amigos.


Un hotel posible justo a la salida del tunel a la izquierda, entrando en el pueblo, junto al aparcamiento de autobuses.








Este otro es el nº 1 de tripadvisor está justo en el centro y no tiene una terraza pequeñita, las vistas como las de cualquier otro, maravillosas.

Y con esto y un bizcocho se acaba la guía del Tirol.

Oleriloliroliiii.


Debería también verse la posibilidad de ir a:

Grossglockner: http://www.grossglockner.at/en/
Munich
Dachstein y el mirador de los cinco dedos: http://www.guiadeltrotamundos.es/2012/08/06/impresionante-mirador-en-los-alpes-austriacos/


Como anexo y para podeer hacer un cáculo de tiempo, dejo a continuaciòn un viaje real:

Itinerario:

Lunes 14 – Sevilla / Innsbruck
Martes 15 – Igls + Innsbruck
Miércoles 16 – Swarovski Crystal Worlds + Krimml Wasserfalle
Jueves 17 – Neuschwanstein + Seefeld
Viernes 18 – Otztal + Kaunertal
Sábado 19 – Zell am See + Grossglocknerstrasse
Domingo 20 – Innsbruck / Kufstein / Munich
Lunes 21 – Munich / Salzburgo / Hallstatt
Martes 22 – Hallstatt + Dachstein Höhlenwelt
Miércoles 23 – Hallstatt / Viena
Jueves 24 – Viena
Viernes 25 – Viena
Sábado 26 – Viena
Domingo 27 – Viena / Sevilla


Haciendo noche en:

14, 15, 16, 17, 18 y 19 – Innsbruck (Grand Hotel Europa)
20 – Munich (Sofitel Munich Bayerpost)
21 y 22 – Hallstatt (Heritage Hotel)
23, 24, 25 y 26 – Viena (Do & Co Hotel)

jueves, 9 de febrero de 2012

Guía de Noruega para Olga.


La elección de Noruega para viajar es todo un acierto, del hacerlo en
coche solo tengo referencias de lo que dice la gente, al parecer es la mejor
manera, preferentemente en autocaravana, según dicen.

Aquií dos enlaces al respecto:
http://www.viajarenautocaravana.com/viajes_detall.php?idg=7370
http://www.viajarenautocaravana.com/viajes_detall.php?idg=38919

Este último si hizo de Bilbao a Nordkapp, pero ya se sabe, siendo de Bilbao se puede hacer cualquier cosa.

Para alquiler de coche y autocaravana allí hay información en este enlace
http://www.visitnorway.com/es/Como-llegar-y-como-moverse/Alquiler-de-coche/


Lo cierto es que los hoteles son regulares tirando a malos, de habitaciones
pequeñas y precio alto.

Son muy estrictos con lo de detenerse en culaquier arcen de la carretera que
produzca peligro, y tentaciones para detenerse hay cada 100 metros. Se respetan lo límtes de velocidad.

Las carreteras son buenas y para alegría de Olga no hay grandes precipicios. La bonitas son carreteras convencionales, fáciles de conducir y no excesivamente reviradas.

Los constantes entrantes y salientes del mar los salvan con puentes, las menos veces, con túneles debajo del mar, casi siempre, y en bastantes ocasiones acaba la carretera en un embarcadero del ferry, al que esperas
traquilamente sin que tarde demasiado, embarcas cómodamente, y depues de una pequeña y agradable travesía continuas.

Todo quisque, hasta los salmones, hablan inglés. Son amables aunque algo reservados y no tienen problema en prestarte ayuda o indicarte sobre lo que preguntes.

Ahora viene la parte mala, o buena segun se mire. Lo realmente bonito y exótico de Noruega es lo que está por encima del circulo polar. Casi todas las fotos que se ven en la guías son de allí, excepto las de los fiordos, el problema es que eso supone un porrón de Kmts o vuelo interno. Sin embargo, no desaniméis y mirad el programa al final del post, puede que os de una sorpresa.

Los fiordos desde luego que son bonitos, pero hay en toda Noruega y cuando has visto cuatro ya empiezas a aburrirte.

En el sur hay que ir a Bergen, a al menos unas de las lenguas del campo de glaciares del Jostedalsbreen, carretera alpina, Sonjefiord, tren de Flam. Es tambien bonito el viaje por carretera de las costa desde Bergen a Stavanger, pero incrementa mucho el kilometraje y ya habréis visto lo mismo. Oslo es imprescindible por el aeropueto, pero con un par de días para verlo, sobran dos. Si hubiese unvuelo desde Bergen sería perfecto, porque se ganraía tiempo para el norte.

Pero lo que nadie se debería perder de Noruega es la costa norte y por encima de todo las increibles e impagables islas Lofoten y Vesterhalen.

Vayamos por partes, que ya sabemos todos que es gran consejo de para destripador de cualquier cosa.

Primero un mapa de Noruega para hacerse una idea.


La mala noticia es que de Cabo Norte (aKa Nordkapp) a Oslo ha 2.000 km por la vía corta, 2.500 pasando por Bergen, y 3.000 si se le añade Stavanger, estos dos último bordeando la costa.

Para hacerse una idea del viaje por carretera bien vale el mapa de las Lofoten:


Si lo veis en grande parece que todas las  carreteras se cortan, pues no, se puede hacer perfectamente el viaje en coche desde el principio de las Vesterhalen hasta la última puntita de las Lofoten, por puentes y ferrys, conectando luego con el continente con otro ferry (si se hace desde el final es más caro, pero te ahorras cuatro o cinco horas de carretera, si se hace desde el centro es más barato, pero...

(inciso, las fotos son diapositivas escaneadas y procesadas muy rápido para ponerlas aquí, así que no admito demasiadas collejas por lo mal que salgan).

Para darse una idea de como son las carreteras del norte:



Es casi imposible distinguir lo que es lago de lo que es mar.

Cuando la carretera se acaba, se tiene el ferry casi esperándote, funciona muy bien, con regularidad y frecuencia, llegas, te pones en la cola, te montas y pagas, una pequeña travesía y desembarcas, todo muy bien señalizado.


Y ahora vamos al bolo del viaje.

CABO NORTE, ALTA Y TROMSO:

Yo fui en vuelo directo desde España a Cabo norte, hay varios aeropuertos en los alrededores, lo ideal sería encontrar, ví web o agencia una ida hasta Cabo Norte y un vuelta desde Oslo.

El Nordkapp, decepciona, esta abarrotado y no tiene otra cosa que hacerte la foto en el monolito, que te den el certificado de haber estado, y el mito de haber estado. Es un acantilado alto que, además es falso porque el verdadero "más al norte" no es ese sino otro cabo que está un poco más allá.

A pesar de eso merece la pena.
 
Primero porque nada más llegar te encuentras de sopapo (sic) con el sol de media noche, la siguieten foto está hecha ¡¡¡a la dos de la madrugada¡¡¡



Es curioso en el vuelo nocturno, como sales de España casi de noche y según te acercas va amaneciendo y por el oeste.

Pero además de eso, en la costa sur de cabo norte se hacen excursiones por el Mar de Barents a ver los cachalotes



En un ballenero


Sobre lo que hago dos serias advertencias. Primero que si tenéis una guía que no se entera de nada y os dice que en la bodega es donde menos de mueve el barco y uno no se marea, no le hagáis ni p... caso, el barco se mueve muchísimo, poneros en la proa altos, como los que se ven en la foto, y desde allí podréis ver como la guía en la bodega se da la vuelta desde dentro en un bolsa que levaba preparada.

La segunda es que no vayáis como una compañera del viaje, que llevaba un vestido de tirantes y un chupa de cuero y cazó un neumonía sin necesidad de arpón, aunque no haga frio, el viento y el cabeceo del barco te dejan pajarito, el uniforme oficial de esta excursión y de la siguiente es el que se ve en la foto


Inciso sobre el tiempo que nos hizo en julio y la ropa. Noruega, como su porpio nombre indica, no es Sevilla, pero tampoco es el Polo Norte como uno se imagina. Las tavesías en barco son con biruji, sobre todo en el norte, y para hacerlas comodo y en cubierta, como se merecen, hay que abrigarse, mucho. Cuando no estás en barco el tiempo es agradable, como un principio de primavera en Sevilla, pero cambiante, puede pasarse en una misma travesía de sol a lluvia y a niebla en poco tiempo. La prenda más agradecida es el chubasquero plegable, por la lluvia y por cortavientos. Bien preparado no se pasa frio ni tampoco se va en plan cebolla multicapas.

 La siguiente excursión que se hace desde la zona es a la isla de los pájaros. "Islas de los pájaros" hay muchas en Noruega, pero casi todas están al final de los fiordos y necesitan un día para llegar y volver, esta no solo está en el camino, sino que incluye otra isla de focas.

Había alcatraces, alcas, frailecillos con los colores de verano (el pico colorao), todos a porrón, un águila con la que los guías de barco se volvieron histéricos. A saber:





Los desplazamientos son por unos paisejes árticos preciosos todos florecidos, parando en algún poblado sami, viendo renos pastar ... :


 
Un sitio en la zona para dormir y ver es Alta (http://es.wikipedia.org/wiki/Alta_(Finnmark) no es visita obligada, pero si pilla de paso o para hacer una parada tiene unas hermosas pinturas rupestres (del 4.200 al 500 AC), patrimonio de la humanidad, que se ven en un hermoso paseo al borde del mar, que si se hace tarde, junto con la luz del sol de medianoche es guapo, guapo. También tiene pájaros pero tienes que ir hasta el final del fiordo que está en el 5º cogno.









 A efectos de planificación, entre Cabo Norte y Tromso hay 642 km y unas 10 horas de viaje, y entre Alta y Tromso hay 400 kn y 6 horas de viaje es decir lo de dormir en Alta es casi seguro

El siguiente paso sería Tromso ciudad especialmente bonita situada en una isla de un fiordo. Construcciones típicas y un estupendo paseo con subida en funicular para ver la ciudad y los paisajes.






ISLAS LOFOTEN VESTERHALEN:

Después de Tromso Se va hasta las Islas, yo aconsejaría hacer las Verterhalen y las Lofoten completas, merecen la pena, se va por una carretera preciosa desde Tromso hasta el  Gryllefjord, y allí se coge el barco hasta Andenes (200 km de carretera + barco), tambien existe la opción de ir solo por carretera hasta Harstad (pueblo bonito, 302 km), pero prefiero la primera.

Salida desde Gryllefjord



En Andenes se puede pernonctar para inciar temprano el recorrido de las Islas, también hay posibilidad de hacer excursiones a ver ballenas (cachalotes), orcas y pájaros. El sitio es así de bonito



Si os fijáis en la casa, el ventanal es muy grande y sin cortinas, así son en general en Noruega y puedes ver perfectamente el interior,  los noruegos consideran de muy mala educación que te pares a mirar.

A partir de aquí empieza la carretera que visita todas las Vesterhales/Lofotén, de dulce, puede incluir un mini crucero a través del Fiordo del diablo (o algo así), pero eso lo dejo ya para otro momento. Desde Andenes a Moskenes (el pueblo más bonito y fotografiado de Noruega hay  335 kms, se puede hacer perfectamente en un día, que incluye el ferry para ir a dormir al continente.

(RECTIFICO, donde digo Moskenes quería decir Leknes, y solo hay 280 kilómetros. sigue siendo el pueblo más bonito de Noruega).

Este itinerario lo hice saliendo de mañana de Andenes, haciendo crucero por el Raftsundet, comiendo (con el problema ético de que te ofrecían ballena), yendo hasta Leknes con paradas, volviendo hasta Svolvaer (percioso) y cogiendo el ferry para ir a dormir a Bodo, para que no me digáis lo de siempre, no conducía yo, iba en autobús, y encima el programa de viaje, para ahorrase dinero en un ferry supuestamente más caro, volvía hasta Svolvaer, eso sí después del ferry fue un pailzón.

Continuemos con las Lofotén.

Son, como ya he dicho, preciosas, la mayor parte de las imágenes que tenemos de Noruega, no fiordos, son de aquí. Hay que ir a Leknes y Svolvaer, pararse en alguna paisaje del camino y disfrutar.

Corro el riesgo aquí de poner mil fotografías, pero como no es el caso de dar la barrila, solo unas cuantas y el resto a vuestra imaginación. Las que puse al principio de las carreteras son de aquí y fotos mejores que las que yo pongo podéis encontrar por cualquier sitio de internet.











El bacalao a secar está en todos lados, pega hasta con Lara Croft en una tienda de ropa, y la ballena es como sale en la foto, insisten en que la prueb3es cruda al estilo japonés, dejo al malpensar de cada uno si la comí o no. Si alguien quiere más fotos de las Loftoten que las pida, que ya he puesto demasiadas.

Como mis fotos son muy malas recomiendo esta galería de Flickr


De Bodo a Trondheim fui en avión, de forma que no puedo contar nada de este tramo.  Hay 750 kms, He visto que el tren entre los dos sitios es uno de los viajes recomendados de noruega. Al salir de Bodo se abandona el circulo polar, lo que quiere decir que ya se hace de noche un ratito corto y que no está el sol todo el día puesto.

TRONDHEIM
Es una ciudad grande y con ambiente (una universidad prestigiosa), bonita y bien cuidada, en verano llena de flores.


Tiene una catedral gótica (siglos XII y XIII) muy bonita, entre árboles que son a la vez cementerio.


Las estelas del cementerio van desde la del organista de la catedral a las más modernas




DE TRONDHEIM A SONGEFIORD, CARRETERA ALPINA, y GLACIAR
(al revisar me he dado cuenta que he escrito Sognefjord de todas las formas posibles y casi todas mal, a efectos de orientación y búsqueda conste que es SOGNEFJORD, quede corregido)

De Trondheim a Sognefiord hay 442 kms. Sogne es la cabecera para hacer un crucero por el fiordo y acercarse hasta el tren de Flam, Por el camino hay dos cosas a no perderse y que hacen conveniente echar más de un día en el viaje.

Hay una carretera que yo no conozco y que debería incluirse en el viaje, la carretera del atlanticon en Kristiansund, al sur de Trondheim, antes de empezar a subir la carretera alpina.

Más información aquí

La cosa manda huevos de bonita, se llega después de un túnel de 6 km y a 250 metros por debajo del mar (de peaje) y es esto:



Luego hay que ir a recorrer la carretera 55, sube hasta la meseta mas alta de Noruega (Olga aquí si hay algún precipicio, pero no es excesivamente asustante, alto pero no cortado). Allí está el campo glaciar mas grande de Europa contiental (el mas más está ta bien en noruega, pero en las islas del polo), el Josterdalsbreen.

En el camino hasta pillar la carretera alpina hay algunos sitios para detenerse (y dónde no en Noruega), uno de ellos es la iglesia típica vikinga, (ni los vikingos eran cristianos ni tenían algo parecido a iglesias, pero quede así por el bien del turismo), con su cascada y su tienda de turistas.

ADVERTENCIA respecto a las cascadas, la principio se tiene la tentación de parar en las cascadas, a cual más alta y bonita, pero si lo haces, teniendo en cuenta que las hay a millones, nunca saldrás de Noruega, de forma que reprimir el asunto que ya tendréis bastante en Flam, el glaciar y los fiordos.

La iglesia y su cascada:

(foto errónea, laiglesia tiene una cascada, pero no es esta, este es el rio que baja del glaciar)



La carretera alpina (55) es muy bonita, sube a  1.400 metros, lo que quiere decir en Noruega que hay nieve aún en julio y que el lago está parcialmente helado. Tanto a la subida como a la bajada se va por unos paisajes muy hermosos



Desde esa misma zona, una vez bajada la carretera, se hace la correspondiente excursión al glaciar, y cuando digo se hace quiero decir ¡¡¡SE HACE COÑO¡¡

Tiene varias lenguas, muy separadas en cuanto al acceso,yo la que conozca es esta:


Ya solo el viaje de llegada merece la pena, se puede contratar visitas con guía que incluyan un paseo por encima. En cualquier caso la navegación en bote por el lago, luego acercarse hasta la misma base y si estás tan loco como nosotros pasar la cuerdecilla de seguridad y acercarte a tocar el hielo, es una pasada. No obstante, como esta entrada del blog va de advertencias, os cuanto que nada más alejarnos de la base del glaciar se desprendió un bloque de hielo que se hizo mil pedazos al dar con el suelo, si nos llega a coger un de los trozos hubiéramos quedado bien cogidos, pero en el sentido argentino de la palabra.

Lo colores y las cavidades del glaciar son inimaginables hasta que no los ves, un pequeño adelanto que no les hace justicia:






Repito la advertencia, hay que estar muy muy locos para hacer esto



Por si no se nota la segunda es metiéndose dentro/debajo de una oquedad del hielo.


SOGNEFIORD Y TREN DE FLAM.

Después de todo eso se llega al hiperfamoso Songnefjord que, como ya sabréis no significa fiordo de los sueños, término solo para turistas, sino fiordo que aspira por las corrientes que al parecer tiene. Tras el inciso pedante, la información.

Vale que es bonito, muy bonito, y hay que pillarse un viaje por él,  a ser posible que incluya algo de sus brazos más estrechos. Es una vía habitual de comunicaciones y existen tanto cruceros turísticos como líneas regulares de transporte, los curceros turísticos van más al meollo.

Vais a ver altísimos acantilados de los que caen muchas cascadas, alguna casa puesta en un lugar que parece imposible, y sitios estrechos. La luz cambia constantemente y para ventura de mareosos, el barco ni se mueve (ni en este ni en los otros fiordos).

Véase el susodicho: (reitero que las fotos son malas, diapositivas escaneadas y que no tengo tiempo de quitarles todo el polvo y defectos, sorry)








Al final del fiordo desembarcas en un pueblo donde llegan también los cruceros de la compañía cuyo capitán se tira el primero en caso de accidente, por suerte el fiordo es muy profundo (1400 mts) y no encalla casi ninguno. 



Desde ahí se coge el tren de Flam, que es otra de las cosas a no perderse, sube por todo el final del fiordo hasta otra estación donde se coge el tren hasta Bergen o hasta Oslo.

Va por un paiseje muy bonito yla final hayuna enorme cascada, donde te paras a ver el espectáculo de una ¡¿¿¿¿ondina de la cascada????¡ con música y todo (en la correspndiente foto se ve en pequeño a la susodicha ondina, que se pega unos remojones de aqui te espero mientras se contonea más esotérica que sexy):








BERGEN:

Es una ciudad muy bonita y ambientada , gira casi todo en "U" en torno al puerto, en un lado la àrte más moderna y al otro las conocidas casas de madera y la zona más turística, en la base de la "U" s pone un mercado de productos que merece mucho la pena. Te puedes encontrar, como yo, un estudiante de Salamanca vendiendo "salmón de Jabugo", nombre muy apropiado para el salmón salvaje, que está mucho mejor de lo que acostumbramos a tomar. Es tradicional el chiste en que un turista le pregunta a una chica "oye,¿es que aquí no deja de llover nunca?", a lo que la ella responde: "no lo se, solo tengo 20 años". Dicho que no debe ser muy cierto porque a mi no me llovió en el tiempo que estuve.

Vista y plano general:


Como se puede observar hay un funicular que sube al monte y tiene una cafetería con una vistas estupendas, entre ella una excepcional en Noruega en estas fechas ¡¡¡una puesta de sol¡¡¡.


El paseo por el barrio de las casa de madera es obligado, incluida foto turistosa






Un buen restaurante donde comer, muy bueno, es el Unicornio (OJO alcohol carísimo en toda Noruega), que está en las casas de madera, con vistas al puerto y en noruego tiene un nombre muy raro, es este:



OSLO:

Recomiendan en todos lo sitios el viaje en tren de Bergen a Oslo, no lo hice, pero por carretera es bonito aunque nada comparado con lo visto antes.

Lo que no merece demasiado al pena es Oslo, Para ver: la Galería Nacional, en la que se puede contemplar El Grito, si ese día no lo han robado. El palacio Real y el cambio de la guardia, ambos de chichinabo

 El Ayuntamiento con la sala del premio Nobel de la Paz, bastante impresionantes:



Y un parque, Frogner, enorme lleno de esculturas del artista nacional, Vigeland, curioso y que merece la pena




Los docs. del puerto, zona renovada, se han puesto de moda, es agradable, pero sol la típica zona moderna llena de Forsters Hollywood y similares.

Lo hoteles, deleznables y caros, per sobre todo de habitaciones ínfimas, donde incluso tiene que cortar en bisel el cabecero de la cama para que quepa, y solo cabe eso, en nuestra habitación ¡¡¡ni siquiera cabían las maletas


No destinaría yo a Oslo más tiempo del necesario para la espera del vuelo.

Y aquí casi acaba la guía de noruega para Olga, digo casi, porque es necesaria una información más. Parece que todo ese recorrido y los sitios a ver necesitan por lo menos tres meses de estancia, no digo yo que no merezca ese tiempo, y más, pero para poder hacerse una idea es bueno ver la planificación que suele ofertar una agencia de viajes:

Esta la he tomado de un foro, y se que es cierta porque es la que yo hice:

Día 1: Llegada al aerpuerto de Lakselv sobre las 12:15 pm y traslado hasta el hotel. Por la tarde fuimos hasta la plataforma de Cabo Norte, el punto más septentrional del continente europeo, donde contemplamos una magnífica puesta de sol sobre las 10:30 pm. Comentar que hasta finales de julio el sol no llega a ponerse por el horizonte en ningún momento del día y por eso se dice que a las 12 se contempla el Sol de Medianoche. Sin embargo, en la fecha en la que fuimos nosotros, el sol se ponía sobre las 10:30 pm y volvía a salir a las 2 am, pero lo curioso es que nunca era de noche cerrada. Entre las 10:30 pm y las 2 am la claridad que había era como la de un atardecer.

Día 2: Excursión en barco a la Isla de los Pájaros, donde se encuentra una de las reservas de aves marinas más espectaculares del ártico. Después visitamos un bar contruído de hielo permanente donde la temperatura era de -5 ºC en el interior.

Día 3: Traslado a Tromso, la ciudad más grande del norte de Noruega (62000 habs.). Visita de la ciudad y subida en teleférico a una colina cercana, desde donde se tenían unas vistas maravillosas.

Día 4: Recorremos las Islas Lofoten con dirección al puerto de Andenes, donde íbamos a realizar una excursión para ver ballenas. Comentar que teníamos muchas ganas de hacer esta excursión. Nos dijeron que vas en un barco ballenero y que te meten 9 millas náuticas mar adentro para ir al encuentro de estos cetáceos. Sin embargo, finalmente no pudimos realizar la excursión debido al mal tiempo (el capitán hablaba que era muy peligroso por el fuerte viento que soplaba, de 22 nudos). Esta excursión no es recomendable para gente que se maree con facilidad porque dicen que el barco se mueve bastante (daos cuenta que se sale a mar abierto) y, de hecho, en el centro ballenero dan a todos una pastilla contra el mareo una media hora antes de salir.

Día 5: Lo mejor de este día sin duda fue el paseo por el Fiordo Troll, claramente la excursión más bella. Me resulta muy difícil describirlo con palabras… Hay que vivirlo en persona… Pero imaginaros un barco no muy grande surcando lentamente el agua cristalina de un fiordo de no más de 40 metros de ancho, rodeado de dos gigantescas paredes verticales a cada lado y con un paisaje precioso, totalmente verde y con torrenteras de agua por todos lados. No sé si os haréis una idea…

Día 6: Traslado a Bodo para volar hasta Trondheim. Visita de la ciudad.

Día 7: Vamos camino del sur por una carretera alpina, la más alta de Noruega, conocida como Ruta 55. Este día hicimos una excursión en helicóptero para sobrevolar esa región de fiordos y montañas espectaculares. Desde luego, una visión completamente distinta desde el aire :P.

Día 8: Por la mañana fuimos hasta el Glaciar de Nigards y llegamos a tocar el mismo hielo. Impresionante! Por la tarde dimos un paseo en barco para recorrer el Fiordo de los Sueños.

Día 9: Hicimos el recorrido del tren de Flam, que se trata del ferrocarril más empinado del mundo y una de las líneas con mayor desnivel del planeta, y por eso mismo se configura como una de las obras de ingeniería más desafiante del primer cuarto del siglo XX. Otra vez el paisaje era espectacular. Después nos fuimos a Bergen. Tarde visitando la ciudad.

Día 10: Mañana en Bergen. Son visitas obligadas en esta ciudad el mercado diario de pescado (donde se puede comprar el mejor salmón, bacalao, ballena, etc.), el puerto, la Ciudad Vieja Hanseática y subir en funicular a la colina cercana para tener una vista espectacular de la ciudad. Posterior traslado a Oslo.

Día 11: Día en Oslo. Sitios que visitamos: el parque Frogner con las esculturas en bronce y mármol de Vigeland, el Ayuntamiento (donde se entrega el Premio Nobel a la Paz), el Palacio Real, la National Gallery, el museo de los Barcos Vikingos, el edificio de la Ópera y la rampa de salto de esquí de Holmenkollen.

Día 12: Tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto


Así que parece que en 15 días da tiempo a ver Noruega de norte a sur, quizá más que ver solo mirar, pero da tiempo.